Fou de prunes

Les prunes sont parmi les fruits les plus faciles et les moins exigeants à cultiver. Ce qui en fait un arbre fruitier à posséder absolument dans son jardin.

Les gens doivent penser que je suis complètement fou de continuer à planter des pruniers année après année. Mais il ne s’agit pas seulement d’une addiction aux prunes. J’éprouve plutôt une curiosité et une fascination intenses pour l’éventail des variétés et des saveurs concernant ce fruit. Après tout, comme beaucoup de Ch’ti, j’ai été élevé avec des prunes « Reine Claude », parce que, pendant mon enfance, elles étaient bon marché et faisaient fureur dans les cantines scolaires. En fait, elles semblaient être les seules prunes disponibles.

Lorsque j’ai commencé le jardinage, j’ai commencé à apprécier l’extraordinaire gamme de prunes sucrées, délicieuses et merveilleusement aromatiques.

Au fil des saisons, les arbres que j’avais plantés plus tôt ont commencé à porter des fruits. J’ai été étonné et ravi par les différences marquées de saveurs, de textures, de couleurs – en particulier les incroyables prunes japonaises « sanguines » – et par les rendements vraiment étonnants que j’obtenais certaines années.

Au dernier recensement, j’avais 16 variétés différentes de pruniers japonais et européens disséminés dans diverses parties de mon petit domaine, avec des couleurs allant du pourpre au bleu-violet, et du jaune au vert-pomme.

Les pruniers sont remarquablement peu exigeants à tous points de vue. En fait, certains des nôtres n’ont jamais été taillés ni fertilisés et, bien qu’ils poussent dans un sol assez médiocre, ils donnent des récoltes exceptionnelles année après année. Naturellement, nous ne pouvons pas tout manger. Nous mettons donc en bouteille, congelons ou séchons certains de nos produits préférés, mais nous les donnons surtout. L’une des grandes joies de l’été et de l’automne est de voir des dizaines d’enfants et d’adultes – parents, amis et voisins – se promener avec bonheur d’un arbre à l’autre, remplissant leurs sacs de magnifiques prunes mûres et en mangeant autant qu’ils le peuvent.

J’ai tendance à me laisser emporter par la confection de gâteaux aux prunes, car ils sont absolument succulents, magnifiquement sucrés et se congèlent à la perfection. Une vieille dame, réfugiée juive, m’a donné il y a de nombreuses années une recette (le flodni) que j’utilise encore aujourd’hui. Je vous encourage à l’essayer si vous aimez les prunes.

Je vais planter deux autres prunier cet hiver (la meilleure période pour planter) – ‘Jefferson’ (grosse, dorée et juteuse et sucrée) et ‘Stanley’ (bleu violet avec une chair jaune et aromatique) parce qu’elles donneront des fruits à la fin de l’automne. C’est plus fort que moi !

Ce que je veux dire, c’est que de tous les fruits que l’on peut cultiver dans son jardin, ou même dans un jardin d’agrément, les prunes sont les plus faciles à cultiver. Les arbres poussent volontiers dans une gamme de sols allant de l’argile assez lourde au limon sablonneux léger. Certaines variétés peuvent même supporter quelques semaines de froid et de saturation à la fin de l’hiver.

Variétés et froid

Les pruniers sont des arbres à feuilles caduques, qui perdent toutes leurs feuilles à la fin de l’automne, à l’approche de la dormance hivernale. Ils peuvent atteindre 6 m de haut, mais sont facilement contenus par la taille. Il existe également des variétés naines qui ne dépassent pas 2 mètres de haut. La plupart des variétés ont besoin de longues périodes de froid hivernal pour porter des fruits, mais il existe aujourd’hui de bonnes variétés à froid réduit (voir le tableau des variétés).

Il existe des centaines de variétés de prunes cultivées, et les plus couramment cultivées dans la plupart des vergers et jardins se répartissent grosso modo entre les hybrides et les variétés cultivées japonaises (Prunus salidna) et européennes (Prunus domestica).

Les différences entre les deux groupes sont marquées : ils ont des exigences différentes en matière de refroidissement (nécessité de connaître certaines périodes de l’hiver où les températures chutent en dessous de 7°C afin de produire des fruits), et bien qu’ils fleurissent souvent en même temps, les pruniers japonais et européens ne peuvent pas se polliniser l’un l’autre.

Tableau des variétés de prunes

Photos	Variétés	Caractéristiques
Prunes japonaises (avec pollinisateur approprié entre parenthèses) La plupart des pruniers japonais ont besoin de 500 à 900 heures de froid hivernal pour assurer la production de fruits. Quelques pruniers japonais à faible refroidissement, tels que ‘Golden japan’ et les pollinisateurs croisés ‘Gulf Ruby’ et ‘Gulf Blaze’, sont capables de produire des fruits après seulement 300 heures de refroidissement hivernal et conviennent donc à la culture dans certaines parties des régions les plus chaudes. Les prunes japonaises poussent généralement plus tôt dans la saison, principalement de fin juin à début septembre. Le fruit est très aromatique, à chair tendre, très juteux et sucré, souvent avec une peau légèrement acidulée. Elles ne conviennent pas au séchage car elles fermentent rapidement après avoir mûrie, mais elles sont excellentes consommées fraîches, mises en bouteille ou utilisées pour les sauces et les confitures. Les variétés japonaises comprennent plusieurs “prunes sanguines” très appréciées, dont la chair est d’un rouge profond.
	Santa Rosa (Prunus salicina)	Peau cramoisie, chair jaune, juteuse et sucrée. Récolte abondante. Début de saison.
	Mariposa (Prunus salicina)	Prune sanguine exceptionnelle. Gros fruits à la chair rouge foncé. Rendement élevé.
	Wickson (Prunus salicina)	Délicieux fruits en forme de cœur. Moyenne saison. Rendements très élevés. Branches faibles.
	Ruby Red (Prunus salicina)	Gros fruits à chair rouge foncé, juteuse et sucrée. Récolte abondante. Mi-saison à fin de saison.
	Satsuma (Prunus salicina)	Prune sanguine traditionnelle. Chair sucrée, épicée, rouge foncé. Fin de saison.
	Gulf Gold (partiellement autofertile, ‘Gulf Ruby’, ‘Gulf Beauty’, ‘Gulf Blaze’)	Chair ferme et dorée, excellente saveur et texture, petites graines. Arbre nain. Rarement attaqué par la mouche des fruits.
	Gulf Ruby (‘Gulf Gold’ou’Gulf Blaze’)	Peau rouge, chair jaune juteuse. Résiste bien aux agressions bactériennes. Refroidissement très faible
	Gulf Beauty (‘Gulf Ruby’, ‘Gulf Gold »,’Gulf Blaze’)	Maturation précoce (mai-juin). Peau aigre rouge foncé. Chair jaune sucrée.
Prunes européennes Les pruniers européens, beaucoup plus rustiques, prospèrent dans les régions les plus froides, mais ont tendance à produire des fruits un peu plus tard. Ils ont besoin de 800 à 1200 heures de froid. Les fruits sont assez fermes, avec une chair dense et solide, une teneur élevée en sucre et une saveur riche. C’est cette combinaison de densité de la chair et de sucre qui les rend idéaux pour le séchage. Ils donnent de superbes confitures, gelées, pâtes à tartiner, liqueurs, eaux-de-vie de prunes, conserves et gâteaux traditionnels aux prunes. Les prunes européennes présentent certaines caractéristiques exceptionnelles. Toutes ont en commun une peau violette, de petits noyaux faciles à enlever et une chair très ferme à très forte teneur en sucre. Les pruneaux sont magnifiques lorsqu’ils sont cueillis à pleine maturité directement sur l’arbre. Ils sont de loin les plus polyvalents de toutes les prunes et sont exceptionnellement bonnes pour la santé.
Les Reines-Claudes
	Reine-Claude d’Oullins (autofertile)	Prune rustique, jaune canari imprégné de rose à maturité, chair vert-jaune, mi-fine, mi-tendre, sucrée et parfumée.
	Reine- Claude de Bavay (autofertile)	Variété vigoureuse, très abondante. Fruits volumineux et ronds, de couleur jaune-vert. Chair ferme, juteuse, sucrée et parfumée.
	Reine-Claude Dorée (nécessite un prunier de Reine-Claude à proximité)	Chair jaune pâle, juteuse et sucrée, au goût de miel réputée pour être la meilleure prune de table
	Reine-Claude d’Althan (autofertile)	Fruit rond, de couleur pourpre et très savoureux. Récolte de juillet à août
	Reine-Claude de Chambourcy (autofertile)	Variété tardive (septembre-octobre), chair fondante, très juteuse, sucrée, légèrement acidulée et bien parfumée
Les quetsches Les damsons (Prunus domestica subsp. insititia), aussi appelées quetsches sont petites, avec une peau violette, recouvertes d’une fleur de cire d’un bleu profond. Ces petits arbres produisent des récoltes extrêmement abondantes de fruits légèrement acidulés, parfaits pour la préparation d’une confiture ou d’une pâte de fruits très aromatique. Cette caractéristique exceptionnelle de ce fruit ancien et traditionnel est à l’origine d’un renouveau de la culture de la prune dans les jardins.
	Quetsche d’Alsace (autofertile)	Arbre rustique qui donne des prunes très vigoureuses, de couleur violette à chair jaune.
	Quetsche de Buhl	Assez précoce (août) et surtout répandue en Allemagne d’où lui provient son nom. Plus petite et moins sucrée que sa cousine d’Alsace
	Quetsche d’Ersingen (semi autofertile)	Variété de quetsche précoce, de couleur violette assez sombre, plutôt à l’aise en altitude
Les mirabelles
	Mirabelle de Nancy (autofertile mais plus efficace si proximité d’un prunier de Reine-Claude à proximité)	Variété vigoureuse, dont les fruits jaunes légèrement tachetés de rouge sont absolument délicieux (très juteuse, sucrée, et peu acide)
	Mirabelle de Metz (nécessite un prunier Reine-Claude)	Prunes plus petites que la variété dite « de Nancy », ces mirabelles sont très sucrées et parfumées, à la saveur de miel quand elles sont très mûres. Sa peau est très fine et plus colorée que celle de Nancy
	Mirabelle de Flotow (autofertile)	Arbre vigoureux, de taille moyenne et fruit à chair jaune et juteuse. Moins consommée que les mirabelles de Nancy et de Metz car sa peau supporte mal la cuisson.
Les autres prunes
	Stanley	A ne pas confondre avec les quetsches, très proches visuellement, la prune Stanley a une chair jaune ambrée et ferme, douce et bien sucrée
	Prune d’Ente (autofertile, c’est également un excellent fertilisateur)	Plus connue sous le nom « Pruneau d’Agen », cette prune qui se consomme séchée
	Sainte Catherine	Prune à fine peau de couleur jaune ambré, tachetée de carmin. Leur chair, assez fine, est ferme, juteuse, sucrée, à saveur mielleuse, acidulée et parfumée
	Prunelliers	Les prunelliers (Prunus spinosa) sont petits et assez astringents. Ils sont rarement cultivées dans un but commercial, mais les semis sauvages sont encore fréquents dans les haies de bord de route dans certaines régions. À la fin de l’été, lorsque les arbres sont en pleine floraison, les amateurs de gin se déplacent de loin pour cette récolte gratuite.

Pollinisation

Presque toutes les variétés de pruniers ont besoin du pollen d’une autre variété compatible avant de pouvoir porter des fruits, bien que certaines variétés japonaises soient partiellement autofertiles. La plupart des pruniers européens dépendent de la pollinisation croisée, seule la variété « Victoria » étant totalement autofertile. Cela signifie que vous devez cultiver au moins deux variétés de pruniers compatibles à distance d’abeille l’une de l’autre, sans quoi vous n’obtiendrez que peu ou pas de fruits. Il peut être utile de suspendre un seau de fleurs à un pollinisateur dans un arbre. Lorsque l’espace est limité, les arbres greffés peuvent résoudre ce problème. Cependant, lors de l’achat d’arbres dans les jardineries, il convient de vérifier leur compatibilité mutuelle.

Conditions de culture

La période idéale pour planter de nouveaux pruniers est la période de dormance hivernale – de décembre à mi-février- lorsque les branches sont encore dépourvues de feuilles. C’est également à ce moment-là que l’on peut se procurer des plants à racines nues, ce qui permet d’effectuer une inspection détaillée et de tailler les racines et d’éliminer les parties endommagées. Les racines nues peuvent également être plus facilement réparties dans les trous de plantation.

Le meilleur emplacement est le plein soleil. Les trous de plantation ne doivent pas être plus profonds que 30 cm, mais la terre à la base et sur les côtés des trous doit être ameublie. Évitez de placer des engrais au fond des trous de plantation, car le contact direct retarde le développement des racines.

Toutefois, du compost de bonne qualité – y compris du compost de champignons – peut être mélangé à la pile de terre excavée avant le remblayage. Veillez à secouer l’arbre pendant la plantation afin d’éliminer les poches d’air.

Enfin, enfoncez au moins deux tuteurs solides de chaque côté de chaque arbre nouvellement planté et attachez-les avec un lien souple et flexible pour fixer les tiges principales. Chaque arbre doit toujours faire l’objet d’une première taille, en coupant les branches faibles ou endommagées et en supprimant jusqu’à deux tiers de toutes les pousses restantes jusqu’aux bourgeons pointant vers l’extérieur.

Tous les jeunes pruniers ont besoin d’un arrosage régulier pendant l’été, bien que les arbres établis depuis longtemps soient remarquablement résistants à la sécheresse. Nos arbres n’ont jamais été arrosés malgré des étés longs et secs, et ils continuent de prospérer.

Taille et formation

La taille régulière des pruniers facilite l’accès pour la pulvérisation et la récolte. Surtout, elle permet à l’air sec de circuler à travers les branches, ce qui constitue un puissant moyen de dissuasion contre les maladies fongiques qui aiment l’humidité.

Pour permettre une guérison rapide, il est préférable de procéder à la taille immédiatement après la récolte, en été, lorsque les arbres sont encore en croissance. Les branches mortes, malades ou faibles peuvent être supprimées à tout moment.

Les pruniers japonais sont mieux formés pour former un centre ouvert. Les fruits se forment sur une combinaison de la croissance de la saison précédente et des pousses à longue durée de vie trouvées sur le bois plus ancien. Ils poussent vigoureusement et doivent donc être taillés assez sévèrement. Supprimez les branches surchargées et orientées vers l’intérieur, et réduisez les nouvelles pousses restantes en les coupant aux deux tiers.

Les pruniers européens peuvent être palissés en centre ouvert ou en pyramide, avec un tronc central et des rameaux sélectionnés qui rayonnent vers l’extérieur. La taille consiste à supprimer les branches excédentaires.

La plupart des jeunes pousses peuvent donc être supprimées, à l’exception de quelques pousses fortes et bien placées qui doivent être réduites de moitié pour encourager la formation de nouvelles pousses fructifères.

Les vieux arbres peuvent être rajeunis en coupant les branches principales de moitié ou plus, juste au-dessus des pousses saines. Celles-ci développeront alors une vigueur renouvelée, formant la base d’une canopée plus jeune, plus saine et plus basse.

Si vous disposez d’un espace limité, les pruniers greffés sur des souches naines sont mieux formés en éventail, à plat contre les clôtures et les murs. Cela implique une taille estivale constante pour éliminer ou contrôler les pousses trop vigoureuses.

Récolte et séchage

Les prunes ne se sucrent et ne développent tout leur arôme que lorsqu’on les laisse mûrir complètement sur l’arbre. Il faut donc éviter de les cueillir tôt, car elles ne gagneront ni en saveur ni en douceur une fois récoltées.

Les prunes et les pruneaux européens sont toujours laissés à l’air libre le plus longtemps possible, jusqu’à ce que leur peau se plisse légèrement. C’est à ce moment-là qu’ils deviennent riches en goût et très aromatiques.

De nombreuses pruneaux, en particulier le pruneau d’Agen, ont tendance à mûrir complètement et à tomber au sol en quelques jours, c’est pourquoi il faut étendre une couche épaisse de paille propre et sèche sous les arbres. Ils se ratatinent et se dessèchent progressivement au cours des deux semaines suivantes.

Une autre solution consiste à étaler les pruneaux sur un grillage à oiseaux à petite maille dans un endroit chaud et aéré – les toits en tôle ondulée sont parfaits – pour qu’ils sèchent rapidement.

Maladies et troubles

Malgré leur facilité de culture, les prunes peuvent succomber à un certain nombre de maladies et de parasites.

La rouille du prunier : Cette maladie, que l’on peut assimiler à la pourriture brune commune à de nombreux arbres dont les fruits ont des noyaux, est propagée par des spores de champignons parasites. Si elle n’est pas contrôlée, elle peut détruire des cultures entières de prunes, souvent juste au début de la maturation. Les grappes de fruits deviennent molles, pourrissent, puis se couvrent de touffes de spores fongiques qui continuent à propager l’infection. La maladie frappe d’abord au printemps, lorsque les fleurs et les rameaux sont infectés, généralement par des « momies », c’est-à-dire des fruits ratatinés qui ont passé l’hiver accrochés à des rameaux nus. Les fleurs attaquées se flétrissent et meurent et les rameaux montrent des signes de chancre en suintant une gomme semblable à du caramel. L’infection reste dormante jusqu’à ce que les fruits commencent à mûrir, puis elle attaque à nouveau, provoquant la pourriture.

Une hygiène stricte permet de lutter contre cette infection. Après la récolte, taillez toutes les prunes momifiées et les rameaux chancrés, puis ramassez les fruits tombés et les débris sous les arbres. La maladie a tendance à attaquer les grappes de fruits serrées où l’humidité est lente à s’évaporer, il est donc conseillé d’éclaircir les fruits. La pulvérisation de bouillie bordelaise au moment du gonflement des fleurs permet également de lutter efficacement contre la maladie.

Chancre bactérien : Le chancre bactérien se produit lorsque de grandes quantités de gomme suintent des branches qui meurent soudainement et que les feuilles se flétrissent.

Bien que la bactérie survive à l’extérieur de la plante, elle doit pénétrer à l’intérieur et se multiplier dans l’espace entre les cellules de la plante (apoplaste) pour provoquer la maladie. Ces bactéries pathogènes injectent plusieurs protéines et des toxines à petites molécules pour déjouer les mécanismes immunitaires de l’hôte. Une fois à l’intérieur, les bactéries créent un environnement aqueux et riche en nutriments entre les cellules de la plante, où elles peuvent se multiplier et poursuivre la colonisation des tissus végétaux. Les bactéries produisent également une protéine qui agit comme un noyau de glace, augmentant les blessures dues au gel que les bactéries colonisent et étendent facilement. Les facteurs qui affaiblissent ou blessent l’arbre le prédisposent à développer des chancres. Il s’agit notamment des blessures, des dégâts causés par le gel, de la taille précoce, du pH du sol, d’une mauvaise alimentation et de l’infection par d’autres agents pathogènes tels que Verticillium, Nectria et les nématodes. Les sources de bactéries comprennent les vieux chancres, les bourgeons sains, les arbres systémiques (avec ou sans chancres), les épiphytes à la surface des feuilles, les mauvaises herbes, les graminées et même le sol. Le vent, la pluie, les insectes, le bois de bourgeon infecté et le matériel de pépinière infecté peuvent propager les bactéries.

Si de jeunes arbres nouvellement achetés sont attaqués, il faut les arracher et les remplacer par des plantes saines. Pour les pruniers plus âgés, coupez immédiatement les branches malades pour obtenir du bois propre, en désinfectant la scie à élaguer après chaque coupe.

L’éclatement des fruits : Ce trouble est déclenché par de fortes pluies ou une irrigation soudaine après de longues périodes de sécheresse. La peau se fend et la chair exposée devient vulnérable aux infections, généralement dues à la pourriture brune. Un bon paillage au début de l’été permet de contrôler les fluctuations de l’humidité au niveau des racines.

Ravageurs communs

Pucerons noirs : Ils peuvent se masser sur les jeunes pousses tendres des pruniers japonais au printemps et au début de l’été. Pulvériser les grappes avec du pyrèthre naturel ou d’autres pesticides naturels.

Tenthrède limace : Il s’agit de très petites larves recouvertes d’une substance collante brun foncé. Elles apparaissent à la fin du printemps, broutent la surface des feuilles et finissent par les squelettiser et affaiblir la croissance. Dès l’apparition des premières limaces, pulvérisez de la chaux (2 à 3 tasses pour 10 litres d’eau). Poursuivre au début de l’été. Contrôlez les infestations importantes en jetant de la fine poussière sèche, du sable ou même de la chaux sur le houppier des arbres. Cela colle aux parasites et les tue pendant la nuit.